DESAFIO MANRESA-BALCANES DICIEMBRE 06 + Marruecos en Solitario'06

DESAFIO PRIMER DIA MANRESA-MONACO-VICENZA

2006-12-19T04:28:00.000-08:00

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DESAFIO MANRESA-BALCANES’06.

Ésta es la crónica-agenda de una aventura que se gestó en mi mente enfermiza por viajar, y que la suerte de un clima favorable (para lo que podía haber sido) ha permitido llevar a cabo con pleno éxito y comernos los más 6.300 kms. de ruta oficial en 9 días de diciembre (7.000 kms en 9 días y medio en el caso de Grego que venía desde Valencia) Los aventureros han sido Gregorio Martinez, Josep De Puig, Jordi Lladó y yo mismo, Joan Carles Campobadal.

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ETAPA PREVIA 1. Jueves 30 noviembre: El equipo de los manresanos Blues Brothers (Josep y Jordi), como sabe más el diablo por viejo que por diablo, se adelantó con el barquito de Barcelona hasta Génova, y de allí al norte se dieron un rule turístico por el Lago de Guarda, y posteriormente hacía Venecia, donde establecimos el punto de reunión.
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Pre-salida desde Manresa

En alta mar

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ETAPA PREVIA 2 Viernes 1 diciembre: Don Gregorio, con problemas de última hora al tener que cambiar una maleta que no cerraba, empieza su cabalgada desde Valencia hacia Manresa donde hacer noche en mi casa. Como prolegómeno decir que sólo a 50 kms de Manresa, en Vic nuestro futuro camino, en la noche anterior habían llegado a los -5 grados, o sea que la cosa prometía emoción…
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PRIMER DIA, Sábado 2 diciembre: Diana a las 6, y a las 6,45 de la mañana salen las dos motos cargaditas del garage de casa …….. lloviendo !!!! ... la primera en la frente! Quien dijo miedo…. habiendo hospitales?... Pues palante con los de Alicante y con los demás también.
Al llegar a Francia y clarear los chubascos desaparecen, y los kilómetros, los peajes y las gasolineras se van sucediendo entre solecito, nubes, y chubascos dispersos.
Llegamos a Mónaco para babear la mayor concentración de ferraris por metro cuadrado; comemos curioseando delante del Casino de Montecarlo, y luego nos hacemos el circuito de la fórmula 1 con las motos, la curva del casino, la loew, el túnel, la chicanne, la piscina, la rascasse, la parrilla de salida, etc, aunque chispeando de lluvia.
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Casino de Montecarlo

Negociando bajo la lluvia la curva loew del circuito F1

Uno de tantísimos

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Salimos para la autopista de la costa italiana, y nos quedamos con las ganas de hacerla de día, porque los curvones, puentes, túneles, etc, no los pudimos disfrutar de noche, con frío y tráfico (a la vuelta ya nos resarcimos…).
Subiendo hacia el norte el frío empezó a apretar. Llegamos a Vicenza a la hora acordada con mi amigo Guido, que nos llevó a su casa a toda prisa, cambiarnos, dejar las motos y hacía una cena “con amigos” a la que estábamos invitados. Hacía un frío intenso, por cierto, me alegré de ir en coche en ese momento. Resultó ser una cena benéfica de unas 200 personas (!) para recaudar fondos para un hospital en el Salvador. Entre el 5º y 6º plato ya perdí la cuenta y el hambre, y al final el sopor se apoderó de nosotros a la 1 y pico de la madrugada. Suerte que no hubo baile y al final Guido y Daniela (los “africani pensionisti”) nos llevaron a casa de Guido, donde nuestras bmws descansaron en su garage con una África Twin, dos Xrs, una pursang, una montesa y otras máquinas más de todas las épocas. Cuando Guido nos dejó las llaves y se fue a dormir a casa de Daniela, Don Gregorio y el menda caímos redondos en la cama sobre las 2 de la madrugada.

DESAFIO SEGUNDO DIA VICENZA-VENEZIA-RIJEKA-BELGRADO

2006-12-19T04:20:00.000-08:00

Góndola en el Gran Canal
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SEGUNDO DIA. Domingo 3 de diciembre: A las 6 en pie de nuevo los guerrilleros, cargar las motos, dejar una nota de agradecimiento a los anfitriones, y gas hacia Venecia.

Llegamos tempranito, con tiempo para ver el puente Rialto, la Plaza de San Marcos y el puente de los suspiros.

Puente de los Suspiros

Piazza San Marcos

León de Venecia

Detalle de San Marcos

El Gran Canal desde el Puente Rialto

Grego quería cambiar su GS por una góndola...

Los Blues Brothers en Venecia

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Y al cabo de un momento nos encontramos con Josep y Jordi en la Piazzale Roma, presentaciones y empieza la cabalgada en grupo.

On the road

Ozú ke frío ke jasse!

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Entramos en Eslovenia durante un ratito, justo para disfrutar de su verdor y sus carreteritas serpenteantes. Legamos a la frontera Croata, y padentro, parando a curiosear un poco y a comer en el centro de Rijeka que el hambre ya apretaba. Comida agradable en un ambiente puticlubesco de penumbra, y luego a ver las calles peatonales Adamiceva y Corzo, la Torg Republique, la Torre Municipal, la Iglesia de San Nicolás y el Ayuntamiento.
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Callejeando por Rijeka

Él mismamente

El chiquitín en la Torre Municipal

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A partir de ahí caen los kilómetros y la noche, nos hacemos la frontera serbia y llegamos a Belgrado.
Por cierto, me olvidaba que de camino nos intentaron tangar cobrándonos el doble en una gasolinera aprovechando que el cambio era en moneda local y que primero firmabas el ticket de la visa y luego te daban el justificante de la gasolina, pero nos plantamos, pusimos los puntos sobre las íes y tuvieron que claudicar y devolvernos las diferencias. La unión hace la fuerza......
El hostal de Belgrado, visto por fuera daba miedo por lo cutre, y estuvimos un rato a ver que hacíamos con las motos, si dejarlas en un parking interior del hostal, o bien en uno público más allá, o simplemente en la calle, y al final durmieron todas juntitas y arropadas en la calle delante del hostal, estuvo bien porque se nos pasaron todas las manías de golpe. Cantidad de mirones y admiradores se quedaban pasmados con las 4 peroleras.
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Aquí durmieron arropaditas

Los "rumberos" han llegado a Belgrado...

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Teníamos una habitación de 6 para nosotros 4, y nos apañamos perfectamente para pasar nuestra primera noche, no sin antes descubrir Belgrado la nuit, mucho rato intentando encontrar en vano un restaurante abierto, y al final, de casualidad, dimos con una joya escondida y acabamos cenando super espléndidamente en un restaurante latino con música en vivo de un grupo y su bella cantante hispana de ojos cálidos, al son del guantanamera....... Un lujo. Fue la primera noche, y la primera toma de contacto con los ronquidos mútuos (en los días siguientes, con el cansancio acumulado, ya no se oían casi …).

DESAFIO TERCER DIA BELGRADO-SOFIA

2006-12-19T03:59:00.000-08:00

El Cuco turisteando por Belgrado
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TERCER DIA, Lunes 4 de diciembre. Día de relativo descanso, les di cancha para cargar baterías y nos levantamos a las 9!!!, desayuno incluído en los 8 ridículos euros por noche, y con las motos a visitar Belgrado, la calle Knez Mihailova, el Parlamento, el castillo Kalemagdan, Iglesia de Sava, etc. Por cierto, conocimos a una chica de Barcelona y a su altísima y parlanchina amiga Serbia.
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Invasión pacífica de cuatro chalados del parlamento serbio (donde las dan... las toman)(Fijarsus en el policía pasmado ante tamaña osadía)

Igleseando...

En el Kalemagdan (El fortín)

Estuario de los ríos Danubio y Sava

Grego pensativo

Jordi, otro que tal

Tres eran tres ....

Pepi, Luci, Bom, y otras chicas del montón...

Estos bélicos serbios dejan sus juguetes por todas partes

Estatua del Victorioso dominando el horizonte de Belgrado

Calle principal Knez Mihailova

Hotel Moscú

Iglesia de Sava

Plaza de la República

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Con esa única excepción, y tal vez condicionado el subconsciente por los hechos de la guerra, en general los serbios no parecen unos tipos demasiado amistosos, y todos teníamos ganas de salir ya del país.
Nos fuimos dirección Bulgaria y se acabaron las autopistas hasta dentro de unos días. En la frontera el Big Brother Josep fue nombrado oficialmente embajador de buena voluntad del grupo, ya que con la táctica del “desgaste por extenuación”, consiguió que Grego entrara en éste país, y en todos los demás, sin tener los papeles de la moto (ya te vale neng....), sino sólo fotocopias compulsadas. Yo por mi parte no quise dejar al colega sólo con su sufrimiento, y despúes de olvidar mi carta verde original en Belgrado, también andaba haciendo “la puta y la ramoneta” con una fotocopia en color que hacía pasar como buena (como para darle algo de emoción a cada paso de frontera...).
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Éste tío se flipa sólo.

Las máquinas en un descanso

¿Y lo que nos hemos reído qué?

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Llegamos a Sofía y desembarcamos justo en la plaza de Sveta Nedelya, y al cabo de un ratito ya estamos metiendo las motos en el portal alargado del hostal, nos cambiamos y salimos de cenorrio, visita y juerguilla nocturna a echar unas risas. Nos volvieron a dar las 2 de la madrugada, creo. Por cierto, los cuatro dormimos con una mujer en la habitación que tuvo que aguantar el concierto de varios tenores.
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Josep en la habitación

Visita nocturna a la Catedral Alexander Nevsky

Mismamente

Iglesia de San Nicolás

Más

Hora de repostar combustible

DESAFIO CUARTO DIA SOFIA-PRISTINA-SKOPJE-OHRID

2006-12-19T03:51:00.000-08:00

Ocupación perolera de la Catedral
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CUARTO DIA, Martes 5 de diciembre. A las 6,30 diana y desayuno de los campeones (con un peazo yogurt de medio litro entre otras lindezas). Cargamos todo y hacemos un poco de turismo mañanero entre el denso tráfico para sacar las fotos en Sofía, en especial de la Catedral Alexander Nevski, curiosear por su mercadillo, la Iglesia de San Nicolás, plaza Narodno Sabranie, la Asamblea Nacional y la Mezquita de los baños turcos, y en ruta de nuevo.
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Aquí estoy yo

Josep curioseando el mercadillo al lado de la Catedral

Plaza Narodno Sabranie

Mezquita de los baños turcos

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La vía oficial obligaba a desandar el camino unos 130 kms, para entrar en Kosovo desde el Norte, pero los blues brothers querían un poco de emoción y prefirieron adentrarse en carreteras comarcales intentando (en vano a la postre) cortar camino.Total que cabalgamos en dos grupos separados, (como la “meretérica”..) todo el día, y nos íbamos persiguiendo y estando en contacto con mensajes.
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Paisajillos

Jordi fundiéndose con el ambiente

Grego creyendo que las motos estaban ya entonces sucias ... iluso, todavía no había estado en Albania......

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Fue un día muy bonito al pasar por muchos y distintos pueblos, y muy emocionante al llegar a la frontera Kosovar, con alambradas, torretas de ametralladoras, controles de los cascos azules, y incluso un sablazo de 20 euros para hacerse un seguro especial (la zona es tan conflictiva que la carta verde no cubre Kosovo...). Desde la frontera hasta Pristina las carreteras, las casas, los cementerios y todo lo que se veía a nuestro paso demostraba una situación pre y post-bélica preocupante, pero al llegar a Pristina, en los alrededores del Gran Hotel, empezaron a proliferar no sólo la gente digamos “normal”, sino incluso los coches y todoterrenos de gran lujo. Un gran contraste entre ricos y pobres casi pornográfico.
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Frontera con torreta de la KFOR. ¿Seguro que queréis entrar aquí?

¿Quien dijo que no llegaríamos a Pristina?

Grego pensando lo mismo ....

Una vueltecita para las fotos por ejemplo de la Biblioteca Municipal que parece el estadio de un mundial de futbol, y nos vamos que no queremos que la noche nos pille en Kosovo (¿os suenan de algo las mafias albano-kosovares?... pues eso)
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Biblioteca municipal “futbolera

Mezquita en Pristina

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De allí bajamos hasta Macedonia, llegando a Skopje, y vemos entre otros la Iglesia de San Clemente, el puente de piedra y la estatua de la Madre Teresa de Calcuta que a mi me hacía especial ilusión porque mi hermana la conoció hace años en persona en la India.
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Así es la Iglesia de San Kliment de Skopje, la capital de Macedonia

Estatua de la Madre Teresa de Calcuta

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Y sin más pausa vamos más al sur hacia el lago de Ohrid, donde llegamos con el tiempo exacto para comprobar que tenemos televisión en la habitación, y que el primer programa que sale al encender es exactamente el partido del Barça-Berder Bremen. No se si fue cosa del dueño del hotel o del destino, pero la verdad es que fue para alucinar pepinillos poder ver en partido descansando en la cama en gayumbos ...... y encima ganamos.
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Los Blues Brothers en Kosovo

Tal para cual....

Otra frontera de lujo asiático....

Jordi haciendo amigos entre los aduaneros

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Entrada la segunda parte llegaron Josep y Jordi, que se apuntaron a acabar de ver el partido en nuestra habitación. La escena de cuatro energúmenos en calzoncillos viendo un partido de fútbol sentados en dos camas espero que no pueda herir demasiadas sensibilidades, por suerte no hay fotos del momento.....
Luego al estar todos los restaurantes cerrados, asaltamos un supermercado y nos pertrechamos de víveres con los que montamos un picnic improvisado en la habitación. Nos metíamos a planchar la oreja en el sobre, una vez más sobre la 1 de la madrugada. Motos cerradas en el patio del hotel.

DESAFIO QUINTO DIA OHRID-TIRANA-PODGORICA-BUDVA

2006-12-19T03:27:00.000-08:00

La flota perolera
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QUINTO DIA. Miércoles 6 de diciembre. Diana a las 6,30 de nuevo. Mientras desayunamos el resto de los víveres adquiridos ayer, desmonto las pastillas de freno de atrás para comprobar cómo me temía que se han muerto definitivamente. Para eso llevo las herramientas y los recambios.... o sea que manos a la obra y al cabo de un rato la máquina ya volvía a estar operativa.

El tapón del aceite touratech de Jordi le hace una mala pasada y se sale la carcasa de su emplazamiento, de manera que seguirá camino hasta el final con dos bridas presionando para que no sobresalga el aceite. Éstos dos únicos hechos, junto a un tornillo que yo perdí del guardabarros y reemplacé con uno de recambio que llevaba, han sido todas las novedades mecánicas del viaje. Estas BMWs GS son realmente duras de pelar, le pese a quien le pese.
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Mantenimiento mañanero

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Visitamos Ohrid y sus innumerables iglesias, como el monasterio-basílica de San Clemente, así como el teatro romano. Especialmente destacable la Iglesia de San Juan Kaneo, colgando sobre el lago, y a la que accedimos con las propias motos hasta la misma puerta a través de un sendero. Es casi seguro que nunca antes había estado allí otra moto, pero es que nosotros le echamos mucho morro saltándonos todas las barreras que había a nuestro paso
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Puerto de Ohrid

El caballero Josep escudriñando a lotananza

Jordi saliendo desde no se sabe donde

Teatro romano

Huestes bávaras resistentes a la romanización

Charla en el monasterio-abadía de San Clemente

Pues eso

Chafardeando por dentro

Si hay que ir ..... se va ... hasta San Juan Kaneo

San Juan en detalle

Observando el que dicen ser el lago más limpio de Europa

Calma y sosiego en un paraje bucólico ...........

......hasta que llegamos nosotros a la misma puerta.....

Si escuchas con atención oíras la música del silencio....

Vista de Ohrid

Jordi y el lago

Otra vez en el puerto

Sperarsus aquí que nos hacemos un cafelito...

Tienen mucha devoción por los iconos religiosos

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Hacemos camino hacía Albania, país que ha sido sin duda un punto y aparte. Es lo mismo que Marruecos pero con peores carreteras. A pesar de no haber entrado en guerra, sin duda es el país que peor está. La gente, la vida en la calle, la falta de asfalto, los socavones, las ciudades sin alumbrado público, los perros que salen a tu paso, la gente viajando sobre carros, en burros, etc, y en todas direcciones y sentidos ... todo ello igual que Marruecos.
Desde la frontera hasta Tirana disfrutamos como enanos de las carreteras y de los puertos de montaña, en los que, por ejemplo, en los márgenes podías encontrarte a una abuela controlando (o no), a 50 pavos reales en la cuneta (eso si que es comprar carne fresca !). Las vistas impresionantes, ya que la carretera transcurría por momentos por la divisoria de la montaña, con barrancos a los dos lados (di gracias al destino del buen tiempo que nos hacía, porque coronar ese puerto de noche, helado y con viento tiene que ser para acojonarse de verdad.....).
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Impresionante vista albanesa

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Tirana no deja de ser una gran ciudad como las otras, pero se le notan realmente mucho más los años no solo de yugo comunista, sino también de dictadura y falta de apertura al mundo occidental. Dimos cuenta de unos buenos platos para comer a la sombra de la torre municipal del reloj y la mezquita, y luego los Blues Brothers se adelantaron que querían llegar a destino sin demasiado cansancio. McGregor (como fue bautizado por Josep), y yo mismo preferimos hacer un poco de turismo para examinar más a fondo la Plaza Skandemberg con su museo de Historia, su palacio de Cultura, y acercarnos al Piramid y a la Plaza de la Madre Teresa.
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Al llegar a Tirana lo primero es lo primero ...

Torre del Reloj y Mezquita en Tirana

Museo de Historia con fachada soviético-comunista en la plaza Skandemberg

Monumento a los partizanos

El Piramid Center

Universidad en la Plaza Madre Teresa

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Lo que pasó desde la salida de Tirana, hasta llegar a la frontera, forma parte de mis pesadillas más terribles. Primero peazo retención para salir de la ciudad, con múltiples coches que se te cruzaban a la mínima sin orden ni concierto, un caos total sin ningún tipo de norma que lo regule. Las carreteras empezaron a romperse, y los socavones y baches empezaron a ser constantes, como dijo Grego “eso si que son obras y no las nuestras..” Luego, al caer la noche, cada paso por un pueblecito era un suplicio, ya que no hay ningún tipo de iluminación de la carretera, y desde luego sin líneas, ojos de gato ni na, sólo un trozo de asfalto a seguir que a veces acababa en zona de obras y un socavón de 1 metro de hondo lleno de barro, como donde la Cucafera me pegó un trallazo que a mi me estuvo a punto de mandar al suelo, y que a Grego que iba detrás le dejó la cara blanca. Además hay cantidad de niños en los márgenes, de animales, de gente que cruza con su carro, etc. Fue peligroso de verdad circular por ahí de noche.

Además llegamos a la frontera de Montenegro y enganchamos justo nosotros el cambio de guardia, 40 minutos parados charlando con una pareja de albano-montenegrinos que estaban muy quemados con el régimen musulmán que tiene dinero para mezquitas y no para los servicios más básicos. Empezamos a comprender el conflicto interreligioso balcánico....
Finalmente entramos en Montenegro y las carreteras vuelven a ser decentes y nos llevan hasta Podgorica.
Al llegar allí el contraste con la reciente Albania fue brutal, Podgorica es una capital europea bastante pija, con el chachi-puente del milenio, con un centro de calles peatonales como la calle de la libertad, y con las gentes zara-vestidas haciendo sus compras de navidad en los grandes almacenes. Encima nos para caminando por la calle un policía que resulta tenía una Bmw 1200 RT, y a quien desde luego no le pasamos desadvertidos vestidos “de romano”. Incluso quiso sacarse una foto con nosotros. Encontramos otra gente también bastante amable como una culé que suspiraba con poder ir algún día al Nou Camp.
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Montenegro. Podgorica. Puente del Milenio .. aquí estamos.

Dos hermanas alemanas en el puente

Más puente

El poli que quería chupar cámara

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Aluego seguimos para Budva, donde llegamos sobre las 10 de la noche, mientras Josep y Jordi ya hacía rato que estaban dando cuenta de una buena cena.Zona turística y el hotel de lujo. Las motos durmieron plácidamente cerradas en el garaje del hotel. Nosotros nos ensobramos sobre la 1 y pico de la madrugada.
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Llegada a las tantas: Don Gregorio

"Quizasmente" yo

DESAFIO SEXTO DIA: BUDVA-SV.STEFAN KOTOR-DUBROVNICK-MOSTAR-SARAJEVO

2006-12-19T03:01:00.000-08:00

La Bailarina de Budva.... precioso
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SEXTO DIA: Jueves 7 de diciembre. Diana a las 7, Problemas con unos policías que querían empurarnos por ocupar el carril que no nos tocaba en el semáforo. Nos hicimos los suecos y la sangre no llegó al río.Luego visitamos en centro histórico de Budva, el puerto, la muralla, la estatua de la bailarina y demás
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Bailando al son de las olas.....

El Mar Adriático

Josep quería un barquito para retirarse aquí

Fortaleza

Las tres Marías ...

Josep haciendo amigos por la ciudadela

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Salimos ya de ruta pero el grupo se nos rompe por un malentendido, total que los Blues Brothers se acercan a la antigua capital Cetinje mientras nosotros los esperamos en Sveti Stefan, un pueblecito encantador unido a la playa por una simple pasarela. Está lloviendo a ratos. Seguimos separados visitando Kotor, sus murallas y callejuelas, y dando una vuelta preciosa a la badía, parando por ejemplo en Perast, a la vista de sus dos diminutas islas con una iglesia en cada una.
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Sveti Stefan, una "cucada"

Grego estuvo aquí

Detalle agreste

Por ahí he subido !!!!!

Sin problemas Houston

Dan miedo solo de verlos con el hacha.....

Un "posado"

Las murallas de Kotor suben casi en vertical

Más Kotor

Catedral

Ayuntamiento

Perast, una vista realmente bonita.

Más

Para enmarcarla....

Cuanta paz da observar el agua...

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Por arte de birli-birloque, y sin coordinar nada, nos encontramos todos en marcha de nuevo justo antes de llegar a la frontera croata.Entramos por segunda vez ya en Croacia, ahora para llegar hasta Dubrovnick, donde paramos a pie de murallas (impresionantes), y nos marcamos un picnic de campaña con los restos de material sobrante que todavía quedaban en las maletas, el pan del día anterior, el fuet, el foie gras, el chocolate, los frutos secos, y así
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Dubrovnick .... allà vamos!

Por algo la llaman la perla del Adriàtico ...

Más vistas

Picnic a pie de murallas, la Torre Minceta al fondo

Va por ustedes .....

Amontonamiento motero

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Entrar en Dubrovnick y empezar a encontrar españoles fue todo uno, éste sí que es un destino turístico habitual. Tras bajar las impresionantes escaleras, repasamos las murallas con la Torre Minceta, la Fuente de Onofrio, la calle principal Placa o Stradum, las puertas Pile (con naranjos) y Ploce, Iglesia San Blas, Monasterio Franciscanos, Palacio Sponza, Luza, Lonja de la campana, Catedral, Palacio Retori y el Fuerte a orillas del Adriático, donde nos empujamos unos cafeses y nos dimos un ratejo para las compras familiares. Al entrar en la ciudad amurallada un mural explica donde cayeron todas y cada una de las más de 2.000 bombas y misiles que fueron lanzados sobre Dubrovnick durante la guerra por los serbios.
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Peazo escaleras del copón...... aquí no hay gimnasios, seguro.

Callejuelas con historia

La Placa o Stradum, calle principal de la ciudad vieja

Lonja de la Campana

Fuente de Onofrio

Vista desde las murallas

Como Pedro por su casa....

No puedes dejar de tirar fotos

El hombre y el mar...

Algunos tejados son nuevos por el bombardeo....

No sabes donde mirar

Momento reflexivo

Don Josep encargado de la vigilancia

Otra para ponerle un marco

Joselito hecho un brazo de mar.....

Grego en el puerto

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Siguiendo por la costa se pasa por una pseudo-frontera bosnia de 9 kms, se vuelve a entrar en Croacia (y van 3 veces ya..), y al torcer al Norte dirección Mostar sí que ya se pasa la frontera bosnia oficialmente. Llegamos a Mostar y quisimos pararnos tanto en las múltiples casas destruidas que encontrábamos, como en el famosísimo puente de Mostar destruido durante la guerra y reconstruido luego como símbolo de la unidad, y la concordia, ya que precisamente une dos partes de la Ciudad, la muslim (musulmana), y la cristiana.
Encontramos un antiguo militar bosnio que fue herido en dos ocasiones en dicha guerra, que nos hizo de guía explicándonos los pormenores del conflicto, la historia del puente, los enclavamentos de los morteros desde donde se disparaba a la población, etc; todo ello con su hijo pequeño que alucinó (sin sonreír casi nunca) sobre nuestras motos. ¡Que bien nos sentimos al hacer feliz por un momento a un niño bosnio marcado por el conflicto bélico! Pero en su afán por colocarnos un alojamiento en Mostar, nos dijo pestes de la seguridad en Sarajevo, y de lo habitual que eran los robos de vehículos que desaparecían inmediatamente de la ciudad sin control ninguno.
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Casa destruida en Mostar (una tras de otra en la misma calle en realidad)

Puente de Mostar

Vista panorámica

Los cuatro en pleno puente con el chaval bosnio

Seguro que se acuerda durante mucho tiempo.

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Entre la emoción de ver las casa destruidas, la historia del bombardeo contada por el oficial bosnio con su hijo en brazos, el frío intenso que empezó a hacer a nuestro paso, y la visión de un Sarajevo peligroso, la ascensión hacia la capital de Bosnia-Herzegovina fue penosa y callada, una bruma de tristeza parecía que nos envolvía a nuestro paso.

Llegamos finalmente a Sarajevo, todo un mito, y aparcamos delante del que tenía que ser nuestro hostal justo en la plaza Sebilj, pero resulta que no, que eso sólo era la oficina, y que nos han buscado un “chalecito” con sitio para dejar las motos. Total que nos dicen que sigamos a un mercedes viejo, que empieza a subir por la colina de Sarajevo y nos deja en una especie de chabola-granja, con varios perros guardianes. Y allí nos dejan .. Si llego a ir sólo me escagarrino pensando que por la noche van a venir unos cuantos a estriparme.... Pero al final nos gustó la idea de tener un chalecito con vistas a la ciudad, que nos daba mucha libertad y autonomía .... claro que por la mañana pudimos ver con toda claridad que habíamos dormido ni más ni menos que a unos pocos metros del cementerio de Sarajevo (!!!!!!!).

Pero bueno, por la noche lo que hicimos fue la duchita de rigor, y vestidos de paisano bajar al centro con 2 motos, donde a pesar de circular con ellas otra vez más por todas las calles peatonales, no encontramos ningún restaurante ni bar abierto. Al final el gran Josep les pregunta a unos policías, y la cosa acaba en una escolta policial para las dos motos por las calles de Sarajevo (parecía una película de Berlanga con nosotros saludando a la afición ... lástima no tener fotos...) hasta llevarnos a un chiringo abarrotado de policías y taxistas donde dimos buena cuenta de varios platos locales. Vuelta al chalecito y a la piltra que ya iban a caer las 2 de la madrugada.

DESAFIO SEPTIMO DIA SARAJEVO-SREBRENICA-ZAGREB

2006-12-19T02:44:00.000-08:00

Dando un rule por Bosnia-Herzegovina
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SEPTIMO DIA. Viernes 8 de diciembre.
Nos despertamos sobre las 6,45 en nuestro chalecito, cargar las motos y a la plaza Sebilj a desayunar y turistear. Encontramos a dos auténticos aventureros que daban la vuelta al mundo con sus bicicletas, eso es moral y no la del Alcoyano....
Paseo por la calle peatonal Saraci, visita a la mezquita Begova, calle Fernandija, Catedral, foto en la Llama Eterna de Sarajevo para la paz, y visita al Puente Latino y a la lápida que conmemora exactamente el lugar donde fue asesinado el archiduque Francisco Fernando y su esposa, lo que dio inicio ni más ni menos que a la Primera Guerra Mundial.....
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Chalecito en Sarajevo

Cementerio con vistas adosado al chalecito ....

La Cucafera en la Plaza Sebilj, el corazón de Sarajevo

Josep observado por los usuarios del trolebús.

Fuente, mezquita y palomas mil en la plaza Sebilj

Aventureros sin fronteras, éstos dos en bici .....

Callejeando por Saraci

Mezquita Begova

La Catedral

Haciendo el turno de Guardia ante la Eternal Flame, la llama eterna por la paz en Sarajevo.

Exactamente aquí empezó la Primera Guerra Mundial...

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Hecho todo ello compramos provisiones y fruta para ser autónomos y nos adentramos en la Bosnia más profunda, con un sinfín de carreteritas, pueblecitos, caballos, vacas, aldeas, payeses .... y unos policías que pararon a Jordi en plena roscada de oreja. El resto paramos a una distancia prudente para no ser presa de la tela de araña, y luego ya mandamos a nuestro embajador Josep a entrar en tratos .... Y así fue, de una multa de tal vez 300 que podían ser 100 (euros), al final la cosa quedó con una mordida de 20 eurolos en negro con los que los dos guripas se dieron con un canto en los dientes.....

Tantas fotos quiso hacer Josep por el camino que nos perdimos de nuevo las dos parejas en un cruce, y los Blues Brothers cogieron el camino más difícil, y luego nosotros también para rescatarlos. O sea que al final todos dimos un rodeo de narices pasando por una carretera que se acabó, y dio paso a un camino de baches, grava y barro, pero tampoco nada que no pudieran comerse nuestros elefantes. Después de algunas horas, me acordé ya tarde de que yo mismo había aconsejado unos días antes no salir de las carreteras porque todavía hay muchos caminos con zonas minadas ...... .
Población autóctona

Pueblecito Bosnio

Josep disfrutando de todo

Jordi igualmente

Sin palabras...

Quería tocarlo y olerlo todo

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Al final del camino Srebrenica, ni más ni menos que el escenario del último genocidio que ha habido en Europa con más de 8.000 personas asesinadas en un par de días. Entrar en ese pueblo y ver a las gentes y la cara con las que nos miraban daba un cierto respeto. La mezquita llamó a la oración y el estómago se me hizo un nudo. Tened en cuenta que para llegar hay que coger muchas carreteras regionales, y venir a posta, o sea que de turistas aquí no han visto casi ninguno. Comimos en una ladera que domina la ciudad, justo a escasos metros de un hotel cosido a agujeros de bala y de obús
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Llegada a Srebrenica

Humilde mezquita

Refrigerio a pies del edificio acribillado

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Nos dirigimos unos 5 kilómetros al Norte, hacia Potocari, hasta encontrar a un lado el Memorial del Genocidio inaugurado por Clinton, y al otro lado la fábrica donde aquel día fatídico los serbios fanáticos de Ratko Mladic amontonaron como ganado a casi todos los habitantes de la comarca después de acojonar y dejar en bragas a los 400 cascos azules holandeses que tenían la función de protegerlos en aquella “zona segura”. Lo que pasó luego ya lo sabemos todos, y pasaron muchos años encontrando cuerpos desperdigados por toda la comarca.
Como dije a los compañeros, me sentí en la necesidad de dar testimonio de solidaridad a unas gentes a las que les fallamos en su día, y más allá de que los estados y gobiernos laven sus conciencias con limosnas, creí oportuno que supieran que la a la “gente” nos importa lo que allí pasó y no estamos dispuestos a olvidarlo. Así que entramos en el monumento conmemorativo (en mi caso y creo que en el de todos embargado por la emoción), y en la zona de las tumbas más sencillas, en una fuente del sector 5 y en nombre de todos nosotros (espero lo encontréis adecuado), nuestra pequeña expedición procedió a colgar un cartel de buena voluntad y deseo de paz en nombre del Africa Twin Club España. Cuando lo preparé en mi casa creí que habría un lugar oportuno para éste tipo de mensajes, pero estando allí, in situ, me di cuenta de que siguen estando solos y olvidados por el resto de Europa. Me haría ilusión que en unos años alguien que pueda ir me cuente que hay una fuente llena de carteles y mensajes de paz, alrededor de uno azul de un club de moteros españoles que fue el primero.....

Con la mente aún en las centenares de listas de asesinados que constan en la interminable lápida conjunta, salimos de Srebenica y nos dirigimos hacía el Norte siguiendo por las carreteras regionales. A la altura de Tuzla la carretera volvió a ser más o menos nacional, y al pasar la frontera Croata (por cuarta vez..), encontramos de nuevo la autopista dirección Zagreb y empezó otra vez el sopor de la conducción monótona.

Llegamos a Zagreb con alguna parada para refrescar las caras ante el peligro de dormirse, y al hostal que parecía una embajada japonesa, donde dormiríamos en la habitación con dos chicas y un hombre de esa nacionalidad. Una vez más nos costó mucho encontrar sitio para comer cerca de las 12, pero nos pudimos apañar con unas “fajitas” y otras lindezas de chiringuito callejero. Y a la piltra sobre la 1, creo recordar. Las motos durmieron en plena calle....

DESAFIO OCTAVO DIA ZAGREB-LJUBLIANA-PREDJAMA-VERONA-MILAN

2006-12-19T02:31:00.000-08:00

Vista de la Catedral de Zagreb desde el mercado
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OCTAVO DIA. Sábado 9 de diciembre.Despertarse sobre las 6,30 y visita muy agradable al centro de Zagreb, desayuno en la plaza Bana Josipa, y visita a la Catedral, la puerta-capilla, estatua de San Jorge, la iglesia de San Marcos y el Parlamento, viajecillo en pequeño teleférico cremallera, y sobretodo un buen rato en el mercado municipal, un lujo de colores, olores y actividad febril. Imposible salir de allí sin una buena provisión de frutas, miel y otros víveres. En la plaza Bana hacían un festival folklórico creo que especialmente para nosotros......
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La Catedral

Orgía de colores, olores y sabores.

Más orgía

"Vine al mercat, reina..." / "¿Cómo tienes hoy el rábano ...?"

Conejo Jordi .... ¿que hay de nuevo viejo?

¿Apetece?

Revoloteando de flor en flor ...

¿Quien demonios deben ser estos?, piensa la del fondo...

Esta se quedó de piedra al enterarse de los precios ...

Don Jordi alimentando al caballo del Santo Homónimo

Curiosa capilla en la Puerta de la Muralla

No menos curiosa iglesia de San Marcos

Foto de contenido moral dudoso ... Que mala es la soledad....

Bajando!!

Cuidado con el tranvía .!!!!!

Yo quiero un traje de colorines como ese que mola más pa bailar, piensa el chaval del sombrero ....

Ay kalinka, kalinka, kalinka, mojá.....

El espíritu navideño invade a los bárbaros

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Pillamos la autopista hacia Ljubliana y tras pasar la frontera eslovena la lluvia acompaña nuestro paso de forma bastante desagradable, de tal forma que Jordi decide que pasa de ver más “piedras” y le apetece cabalgar hacía Milán para llegar más pronto y descansado. Y para allá que va teniéndonos puntualmente informados de sus pasos por SMS. Los otros 3 paramos en Ljubliana, una bella capital para un bello país. Caminando por la Plaza Preserenov, con la Iglesia de la Anunciación, sus edificios de colores y el Puente Triple Trosmostovje, con musiquilla de fondo y mercados navideños, uno cerraba los ojos y se sentía talmente como en Disneylandia
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Llegada a Ljubliana

.....las calles están mojadas ........ y parece que llovió /que llovió...

Callejeando por Ljubliana

Plaza Preserenov y Iglesia Anunciación desde el puente triple

Preserenov

Puente triple Trosmostovje

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Comimos muy decentemente mientras la lluvia aflojaba su castigo, y tras callejear un poco más dirigimos nuestros pasos hasta Postojna (famosa por sus cuervas), y una vez allí por carreteritas locales luchando contra el crono y la luz solar, hacia el muy impresionante castillo Prediamski en Predjama; valió la pena, desde luego. Uno se imaginaba, como cuentan las crónicas de la comarca, al señor del castillo mofándose de los que lo sitiaban por hambre, seguro como lo estaba que una de las cuevas que da al castillo le permitía salir a avituallarse a muchos metros de distancia sin despertar sospechas.
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Ese PEAAAAZO castillo ......

La luciérnaga y yo a pies del Prediamski Grad

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Ya de noche emprendimos marcha hacía Italia, pasamos frontera, y la hora de la cena nos sorprende cerca de Verona, circunstancia que no dejamos escapar para entrar en la ciudad de Romeo y Julieta, y cenarnos con todo merecimiento una buena pizza después de ver el Anfiteatro Romano, callejear por la piazza Bra y la Via Roma, entrar en el Ponte Scaliero de la fortaleza de Castellvechio, y más tarde, ya al irnos, pasar por la Casa de Julieta y ver el balcón desde el cual Romeo la cortejaba a escondidas según el clásico universal.
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Piazza Bra de Verona

Más

Ponte Scaliero en Castellvechio

Uno sólo .........

...... dos con leche ...

Anfiteatro romano veronesse

Que me pilla la moto !!!!!!!

Balcón de la casa de Julieta.

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Acabamos la jornada con una última tirada hasta Milán, donde llegamos al hostal pasada la 1 de la madrugada y ocupamos la habitación despertando sin remedio al pobre Jordi que andaba ya por el tercer sueño. Las 3 motos duermen de nuevo en la calle (al haber cerrado ya el parking donde Jordi tiene la suya), y en Italia (!), nuestra osadía parece no tener límites..... A la cama sobre las 1,45 horas.

DESAFIO NOVENO Y ULTIMO DIA MILAN-MANRESA

2006-12-19T02:17:00.000-08:00

La Cucafera a pies del Duomo de Milán.
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NOVENO DIA. Domingo 10 de Diciembre.Es el último día y eso se nota en el ambiente, y no sólo por la tristeza, sino también por el cansancio y más contundentemente por el hedor que nuestras ropas dejan a su paso después de tantos días de cabalgada. A las 6,30 tocan diana en la leonera. Motos cargadas y vamos a la Piazza del Duomo a desayunar como señores a la lujosa Galería Vitorio Emanuelle. La vista del Duomo es simplemente espectacular, y no pudimos evitar entrar en la catedral a echar un ojo a la hora de la misa.
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Es realmente impresionante

Toi quí

Más Duomo

Por dentro a la hora de la misa

Otia tu, esto si que es grande....!

Piazza del Duomo propiamente

Ya no se tienen

Galería Vitorio Emanuelle II

Tan qui

Pa chulo yo

Vista de la cúpula modernista

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Finido el ágape, nos disponemos a encarar los últimos 1.000 kilómetros hacia casa. Una vez más Jordi, que le ha cogido el gustillo a viajar, nos pide permiso para adelantarse dándole al manubrio por encima de lo aconsejable para llegar a casa más temprano. Este tío es como un caballo de carreras que a la que ve la línea de salida se le enciende la sangre...
Nos despedimos y los otros tres vamos haciendo camino por aquellas autopistas locas italianas de la costa, llenas de puentes y túneles que ahora sí pudimos disfrutar, y luego por el tedioso paso por Francia (ya sin historia ni mérito ninguno) hasta cruzar frontera española, y separarnos de Grego a la altura de Cassà de la Selva, donde la expedición oficial acabó de llegar hasta Manresa por el Eix sobre las 21 horas, mientras el valiente valenciano se empeño en hacer de un tirón sus 1.300 kms para llegar a casa a la 1 de la madrugada, luchando ferozmente contra el sueño para llegar a poner a su pequeña en la cama como le había prometido.

EPILOGO: Al siguiente día, y sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tuvo que encontrar un huequecito en su agenda laboral para recuperar horas al sueño, y muy probablemente cada una de las motos habrá pasado un par de días tranquilita en casa descansando de tanto atracón de emociones.Pero igual de indudable es que a los dos días exactos me han empezado a llamar todos a ver a que hora nos levantamos para salir de nuevo a la próxima ..... (tal vez la vuelta al mar negro (!!!???))
Desde éstas líneas os agradezco a los tres, Gregorio, Josep y Jordi que me hayáis acompañado en ésta locura que se me ocurrió un día, y haberos jugado el tipo conmigo para demostrar que era posible realizarla. Y a los demás, que nos habéis apoyado empujándonos desde casa y soplando a las nubes para que escampen, muchas gracias también.
Y al resto que habéis llegado hasta aquí leyendo esta paliza-crónica .... ya os vale, ya......
¿Alguien se apunta a la próxima aventura?

Joan Carles Campobadal, Cuco.

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2006-12-18T09:37:00.000-08:00

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MARRUECOS EN SOLITARIO PROLOGO

2006-12-12T09:09:00.000-08:00

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.MARRUECOS EN SOLITARIO
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.Si hay que ir ….. se va. O sea que cuando el Africa Twin Club España convoca a los miembros a una concentración en Granada, lo único que hay que discutir es que carreteras habrá que pillar para disfrutar de los más de 1.800 kms. que hay para subir y bajar desde Manresa.Pero a uno que le hierven las ideas, y que siempre anda dándole vueltas a la única neurona potable que le queda, empezó a coger el mapa para ver cómo aprovechar tanta combustión de carburante, y puestos a soñar, que menos que imaginar una escapadita por Marruecos en moto. Es constante el ver a moteros que se citan para bajarse al moro, en especial para disfrutar de las miles de pistas que el país ofrece. Otros, los menos, bajan con motos más asfálticas y con un plan más turístico, pero con unos objetivos limitados cuanto a extensión, o muy amplios cuanto a tiempo invertido, en especial si se viaja en pareja y hay que hacer concesiones a las visitas comerciales inevitables. Lo mío tenía que ser diferente: ir a mi bola y ver el máximo de sitios y lugares en el menor tiempo y con el mínimo presupuesto, y pocas pistas para no perder tiempo ni exponer la máquina sin tener infraestructura ninguna ni conocimientos mecánicos. I ello tenía que hacerse con un máximo de dos o tres amigos de verdad (de los de partirte un saco de sal), o bien sólo. Además tenía que quedar la cosa en una posibilidad, ya que hasta un par o tres de días antes de partir no tendría la seguridad de que el trabajo me permitía ausentarme una semana. Aquellos a quien yo se que hubieran hecho todo para venirse realmente no pudieron darse ese lujo, o sea que el viaje debería de ser finalmente sólo. La idea no me desagradaba en absoluto, ya que cuando uno piensa en una auténtica aventura la imagina de éste modo, cabalgando sobre la moto en solitario con la sombra por única compañera, pero en realidad para un viaje así, la angustia de tener cualquier percance personal o mecánico se reduce en mucho si tienes compañía con la que poder compartir la belleza de todo lo que vas a encontrar, y sin mencionar que parte del equipaje de herramientas y demás utillaje puede ser compartido.Así pues, siendo mi primera visita al país, se trataba de coger una guía de viaje y visitar páginas web anteriores para saber que hay que ver y de que puede prescindirse; se trataba de pillar uno o más mapas (santa e-mula ésta que nos ampara), y calcularse las distancias que puede uno recorrer cada día si viaja desde la salida del sol hasta un par de horas de su puesta, y los sitios en los que vale la pena pernoctar o los que es suficiente visitar de día. El resultado es una ruta de casi 6 días en Marruecos saliendo y llegando a Ceuta, sin contar claro el desplazamiento peninsular de 2.400 kms. entre Manresa y Algeciras, más las rutas diversas de la concentración de Granada. En total más de 5.200 kms. en 9 días, que no está mal ya a ciertas edades.

MARRUECOS PRIMER DIA MANRESA-VALENCIA-ALGECIRAS-CEUTA

2006-12-12T08:08:00.000-08:00

“Al alba, y con ligera brisa de poniente” (esto me suena..), la cédula irreflexiva del Skamot Minorisa avanza por fin a la conquista de tierras sarracenas, y para ello se dispone a ensillar su presta y fiel montura metálica.
De tal guisa era la estampa del corcel ataviado con todos los pertrechos.

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Sucediéronse los kilómetros entre Manresa-Salou-Valencia, sin más contratiempos que algún bostezo comprensible por el necesario madrugón. Ya a la altura de Valencia el amigo Grego (que sin duda me hubiera acompañado a poco que hubiera podido) levantóse pronto para animar mi paso y juntáronse nuestros caminos a las 9,15 de la mañana para juntos cabalgar hasta la Font de la Figuera donde empujarnos un merecido desayuno. La babilla le caía aún cuando hubo que despedirse, y se que lo pasó mal de verdad mientras comentábamos el plan de la aventura, pero, caballero él, me deseó de corazón la mejor de las suertes, y durante todo el viaje pude sentir su mano sobre el hombro que me acompañaba de espíritu.

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Sólo ya, los kilómetros se fundían de manera interminable hasta llegar a las 19 horas a Algeciras sin otra novedad que una tenue llovizna cerca de Granada, lo justo para ponerse el mono de lluvia e, inevitablemente por efecto de maese Murphy, tener que volver a quitarlo unos 15 minutos después ante la generosidad del sol que me fustigaba.Llegar al puerto de Algeciras y subirse a la primera patera que leve anclas es tan sencillo como coger un bus urbano, y la simplicidad del sistema sorprende a los novatos como yo.
Amarrada a la bodega de la gran arca, la fiel compañera quedaba tal que así.

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Ya en Ceuta, el amigo Jimmy me acoge en su seno, me ofrece alojamiento, una duchita santa, y ya acicalados, salimos a avituallarnos con unas tapitas pesqueras típicas de la tierra, entre idas y venidas enseñándome la ciudad y sus secretos.

MARRUECOS SEGUNDO DIA CEUTA-XAUEN-VOLUBILIS-MEKNES-FES

2006-12-12T08:03:00.000-08:00

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Noche plácida, y por la mañana a cambiar moneda a los especialistas de la calle (que no en los bancos), visitar la plaza de la catedral de Nª Señora de Africa (que con ése nombre espero que algo de protección podrá ofrecer incluso a un descreído como yo), y también el foso que cierra el cerco de agua sobre una parte de la ciudad.

En la frontera, Jimmy me ayuda con el papeleo, evitando así a las hordas de “ayudantes” que ofrecen sus módicos servicios, y me despido de él con un abrazo. Ahora ya si que estoy sólo de verdad.

Llegar a Marruecos y querer irse enseguida es todo uno. Los primeros 20 kilómetros son realmente deprimentes, y el choque cultural, aunque esperado, es evidente. Es feo de veras, y el miedo y el desasosiego le inundan a uno, de tal forma que incluso se desconfía de los agentes que controlan cada una de las innumerables rotondas que el camino nos impone.Se llega a Tetuán, la primera gran ciudad, y uno busca un sitio apartado para hacer las fotos, y evita, por miedo y desconocimiento, el contacto con la población autóctona.
He aquí un par de fotos de Tetuán, a las faldas del macizo del Rif.

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Reconforta, eso sí, comprobar que los mapas que se bajaron de Internet y que se gestionan en la PDA con el programa Oziexplorer funcionan perfectamente y su calibración es buena, y además, que la cartografía del GPS Garmin E-Map, aunque mínima, también tiene las carreteras principales. Ambos serán sin duda mis mejores amigos en los próximos 6 días, ya que el moderno y ultra fashion Navegador Tom Tom Rider, se fue directo a la maleta justo al llegar a Ceuta al no tener mapas para África.
Todo fue salir de Tetuán con dirección a Chefchaouen (Xauén para los amigos), y el aplomo se hizo conmigo para empezar a disfrutar de las vistas, los paisajes, las gentes, y todo aquello que la ruta me deparaba.
Era domingo, y enseguida di con el primer mercado de ganado.

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Una constante del país que podría observar los próximos días es que las carreteras sirven para desplazarse, con independencia del medio que sea empleado, en coche, taxi, furgoneta, ciclomotor, burro, a pie, o muchas veces simplemente corriendo, y insistentemente en las cunetas hay decenas de personas desperdigadas esperando en la sombra sentados (o mejor en cuclillas), no se sabe exactamente a que, a veces un taxi, a veces controlando las cabras, a veces por el placer de ver quien pasa supongo.Era domingo como digo y la gente iba vestida de gala, y las familias enteras acompañaban a pie a sus animales yendo o viniendo del mercado donde lo habrían lucido y/o negociado.
La carretera empezó a ofrecerme unos espléndidos paisajes, que bien podrían haber pasado por asturianos por ejemplo, incluyendo el lago que no pude por menos que inmortalizar.

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Y ya descargado de tensiones y disfrutando del viaje, llegué a Xauén, la ciudad azul que llaman, porque tiñen de ese agradecido color las paredes para ahuyentar a los insectos. Me costó llegar hasta el corazón realmente azul de la ciudad, hay que seguir la vía aunque ésta se vaya encabritando, y para arriba, para arriba, hasta que empezaremos a ver a los primeros turistas occidentales y el paso acaba en una plaza donde, por supuesto, habrá que pagar por dejar el vehículo a buen recaudo al espabilado de turno.
Hay un mercadillo con encanto, una plaza linda para echarse un refresco, y unas callejuelas azules agradables para curiosear y hacer un primer contacto bastante occidentalizado con la artesanía local y el arte del regateo extenuante. Pueblo ideal para quien viaje con pareja, ya que ésta aquí va a relajarse sin duda.
Unas afotillos de tan linda parada.

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Sigue el camino y sigue embelesando la belleza del paisaje, los campos de dalias, los macizos rocosos imponentes, el simple pacer de los animales, una carretera que serpentea hasta el infinito …. todo bello, lo cual inevitablemente nos obliga a parar en multitud de ocasiones cámara en ristre para intentar en vano mostrar luego a terceros aquello que impregno nuestra retina y nos dio una plenitud imposible después de transmitir.

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Y el camino nos lleva a Volúbilis, donde el tiempo se detuvo, de tal forma que parece que ayer mismo los nobles romanos hubiéranse marchado por un ratito, dejando sus moradas abiertas en la confianza de que otros guardarían de ellas.
Ahí estaban sus mosaicos, sus columnas, sus templos, sus arcos, y también en piedra sus mesas, sus camas, sus bañeras, todo a la vista y todo único para lograr transportar a uno, durante un par de horas, al día a día de milenios atrás. No es recomendable hacerse la foto con la máquina DENTRO de las ruinas como hizo un servidor, ya que ello fue dado por la casualidad de llegar al recinto por su entrada norte, no habilitada a tal fin, debiendo hoy día de acceder por la puerta sur, donde amablemente nos cobrarán por la entrada, por el aparcamiento (“parking payant” es la frase preferida de éstos lares), y si te descuidas por el inevitable guía de turno.

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Despertado por fin del embelesamiento de la historia, el camino sigue hasta Mulay Idris, ciudad santa cuyo acceso durante mucho tiempo estuvo vetado a los no creyentes, motivo de sobra suficiente para obligarme a entrar en ella de pie sobre mi montura mientras tatareaba viejas tonadas operísticas (retorna vincitor ..), todo ello bajo las miradas desafiantes de los lugareños; si bien hay que reconocer que tal paseíllo fue hecho realidad casi sin poner el pie en el suelo, no fuera caso que tanta chulería por mi parte acabara más bien como una tragedia griega.
Puesto que el sol de manera inexplicable se empecina en terminar cada día sin remedio su arco de 180 grados, no me di por vencido de, como mínimo, hacer acto de presencia en la otrora ciudad imperial de Meknés (Mekinez), y aseverar que las grandes ciudades son realmente urbes aquí, en Marruecos y en Sebastopol, y el primer anuncio del McDonalds borró de golpe aquella sonrisilla picarona que todavía me quedaba de mi visita a la Volubilis romana. Gran ciudad entonces, edificios interesantes, circulación más densa, mujeres vestidas de tales y la sensación del viajero occidental de dominar por fin en parte el entorno.
He aquí unas instantáneas del lugar.

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Y sin más pausa que la imprescindible, los pasos se dirigen a Fez, primera parada prevista en éste país de contrastes. Llegar, buscar el camping, montar la tienda en una bonita parcela de hierba fresca, y darme un chapuzón en la piscina próxima fue todo uno, y le dio a éste primer día un merecido descanso al poderse despojar un servidor al fin de la molesta armadura, y a la montura de tan pesadas alforjas.

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Ataviado finalmente de paisano y con el corcel mucho más liviano, dirigiéronse los pasos hacia la mítica Medina de Fez, auténtico laberinto humano y arquitectónico. La puerta principal de la Medina está en una plaza, con algunos bares, y sólo me faltó ver un par de ciclomotores en la acera para meter a la fashion ahí, en las narices del respetable que estaba en las terrazas de los bares viendo creo, y en español, el partido Madrid-Villareal. Nadie tuvo bemoles de pedirme un mísero céntimo por aparcar en plena plaza. Ya en la vorágine de la Medina, pude comprobar con pavor que el GPS que me había llevado para usarlo como las migajitas de pan del cuento, no tenía cobertura, y sólo me quedaba la solución de seguir la marea humana que serpenteaba como un río por las callejuelas intentando fijarme en los cruces para poder luego desandar el camino.

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Mas al rato se hizo evidente que tal estrategia no me iba a servir para llegar hasta la curtiduría, auténtico plato fuerte del día, o sea que finalmente accedí a que uno de los chavales de esos de “yo no cobrar nada, sólo amigo que gusta chiarlar contiguio”, me llevara hasta la curtiduría, eso sí, previo paso por una “farmacia berebere”, lugar donde se saca la oportuna comisión si después de que tras de la gran explicación que hacen decidas invertir algo de moneda en alguna loción de aceite perfumado (podría haber sido peor y haberme tocado un comisionista de alfombras, o de chilabas, que los hay).
Pero al final la inversión salió buena, y el muchacho no sólo me llevó hasta el típico balcón donde hacer la foto de la curtiduría (con poca actividad dominguera), sino que conseguí que me llevara hasta el mismísimo patio, donde pude ver, tocar y sobretodo oler, de primera mano todo lo que allí acontecía y había, como por ejemplo un cráneo de carnero (a ver quien supera esto ….). Suerte que las fotos no huelen, ….. os lo aseguro.

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Alguna foto más hice a escondidas del ambiente, porque por allí sacar fotos de alguien sin su permiso, y en especial de mujeres, no creo que sea muy popular, y menos cuando los maridos estaban ocupados a la hora de la oración como los altavoces de los minaretes se encargaban de recordar a cada rato.

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La vuelta al camping entre el abarrotado y anárquico tráfico urbano de Fez, y encima ya de noche oscura, fue posible gracias una vez más a San Garmin y a la buena idea de marcar varios waypoints en el camino de ida que ahora servirían para volver atrás. Circular con la moto sin las maletas, vestido de calle, en plena ciudad por la noche animada, me dejó una sensación de extraña y peligrosa confianza.
Todo fue meterse en el dudoso confort del saco de dormir y comprobar con estupor cómo aquella preciosa verde maleza de la tarde, se había convertido ahora en un ejército de ranas y búhos que croaban y se desgañitaban a escasos metros de mi tienda. La verdad es que la angustia duró poco, y en breves instantes mi cuerpo pasó a Stand by conocedor cómo era que o se cargaban las baterías o allí no se iba a levantar temprano nadie.

MARRUECOS TERCER DIA FES-IFRANE-ARZOU-MIDELT-ER RACHIDIA-ERFOUD-RISANI-MERZOUGA

2006-12-12T07:59:00.000-08:00

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Así fue, amanece (que no es poco…), y cuando los primeros rayos del sol despuntan ya se sorprenden de encontrarme subido en la montura, todo cargado de nuevo, desayuno compartido con cuatro patos (algunos de los cuales salen en la foto del camping), y en franca ruta hacia el sur, tras unos minutos de intensa niebla que acompañó mi salida de Fez.

Ver despuntar esos rayos y dibujar mi silueta sobre la ruta desconocida que guiaba mis pasos, obligóme a inmortalizar tan bello momento mientras en mi casco sonaba aquella vieja melodía: “On the road again”. ME ENCANTAN ESTOS MOMENTOS entre tu moto, tú, y cientos de kilómetros por recorrer.

Más tarde la llegada a Ifrane fue extraña, uno se encuentra de golpe en una especie de pueblo europeo de los Alpes o el Tirol, verde, frondoso, fresco, con universitarios caminando por sus calles camino de las aulas, creeríase que uno se dará la vuelta y verá a su espalda por ejemplo el perfil del suizo monte Jumfrau. Pero no es así, se trata solamente de un pueblo construido por la élite francesa a su gusto.Y no muy lejos de allí, el legendario bosque de cedros de Arzou me recibió con el canto de los pájaros y la atenta y curiosa mirada de las monas bereberes que allí habitan, y que no obstante yo no conseguí ver. Una pequeña pista forestal me permitió adentrarme un poco entre los cedros hasta un claro, lugar que hubiera sido ideal para una buena acampada.

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Más al sur el medio altas se despliega y nos ofrece paisajes realmente bonitos, y el cauce de un río suele ser una buena invitación para refrescarse, que el calor empezaba a apretar de nuevo.

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En determinado momento el Atlas aparece recordándonos que habrá que atravesarlo un par de veces. La nieve de sus cumbres quedaría sólo en una amenaza, que después no se confirmaría al ser bordeadas por los pasos existentes

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Parada en las Gargantas del Ziz, con un encanto escaso, ya que el famosísimo “túnel del legionario” quedóse simplemente en un agujero en la pared para pasar la carretera de los que aquí tenemos tropecientos en cualquier puerto que se precie de los Pirineos.

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El paisaje se había convertido definitivamente en árido, y cualquier cauce de agua motiva inevitablemente el crecimiento de palmerales, y con ellos las kasbas y las jaimas como éstas.

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La llegada a Er Rachidia coincidió con la salida del colegio de los niños, lo cual dio sonido y colorido a un pueblo de extensión considerable, y con bastante más encanto por ejemplo que Midelt.

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Apretando ya el estómago por llenarse, el encuentro de un oasis de palmerales y flores, y localizar una pequeña rampa que hiciera posible el acceso a una buena sombra (pero sobretodo después la subida de nuevo a la carretera), motivó un alto en el camino, todo fue bajar con la moto, sacar el caballete, desatascarme del asiento, y quitarme el casco, y aparecer corriendo desde no se sabe donde un chico que quedóse a escasos cinco metros de mi observando. Como sea que comer con dos ojos en el cogote no era lo que yo andaba buscando, y siendo que el paté y el fuet eran de cerdo, no pude más que invitar al muchacho a compartir las galletas, lo cual el pastorcillo de cabras (según me dijo luego), agradeció sacándose un cuchillo rudimentario ….. (no preocuparos que éste no es el momento gore de la aventura), y con él cortó una hoja de palmera con la que mientras hablábamos se entretuvo, y que al final me regaló convertida en la bonita figura de un camello.
Aquí la instantánea que me saqué con el “muxaxo”.

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La “caló” apretaba de lo lindo, y los kilómetros iban cayendo en dirección sur, o sea que me alegró de lo más encontrar el manantial de agua que me había descrito Jimmy a unos 500 metros de la carretera, lugar conocido por ser próximo a una de las etapas del rally Dakar. A pesar del Lorenzo que castigaba, un hombre dormía a la sombra de una escuálida mesa donde exhibía sus mercancías, siendo ésta una constante en todo el territorio, donde en muchos de sus parajes, innumerables personas (sobretodo niños), ofrecen sus hallazgos, especialmente piedras curiosas (rosas del desierto, núcleos de cobalto, fósiles, etc.).

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A la llegada al Oasis de Erfoud el consumo de agua de mi camel-bag ya empezaba a ser notable. Por la noche uno se da cuenta de que se ha bebido 6 litros de agua y todavía no ha ido al baño, señal inequívoca que se ha sudado de lo lindo. Puesto pie en tierra para evangelizar el palmeral, fui en realidad yo el invadido por las hordas de chiquillos locales.

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El desierto empezaba a mostrarse en el tipo de paisaje cuando llegué a la puerta de Rissani.

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Y al salir de allí tuve que atravesar una pequeña tormenta de arena para por fin llegar hasta Merzouga, que muy acertadamente ha sido definido como el final de todo, ya que tras la puerta de entrada hay un par o tres de kasbas y ya directamente el desierto, y con él, la nada.

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El arte de negociar el precio de un alojamiento, y más si incluye excursión con camello a las dunas de Erg Shebbi, tiene una determinada liturgia que consiste en sentarse cómodamente con el dueño a la sombra, al amparo de una mesita, servirse un té con hierbas (mucho más fuerte que el que toman en el norte), y regatear a paso de tortuga mientras se contempla la extensión imponente de las dunas. Él no tiene prisa ninguna, pero yo de “guiri” facilón tengo también más bien poco, o sea que pasaron tranquilamente 25 minutos de reflexión hasta alcanzar un acuerdo que nos pareció a los dos satisfactorio.
Metí la moto dentro de la kasba a puerta cerrada, y yo a unos 6 metros ocupé mi habitación con cama doble, y regaléme con una duchita, lo cual tampoco estuvo nada mal. Ya con el sol más bajo, cita con el camello y su portador, y a hacer el turista hacia las dunas de Erg Shebbi.
El camello paró a pie de dunas, pero éstas tienen 250 metros de altura (dicen), por lo que puedo asegurar y aseguro que la ascensión hasta la cumbre ocupa un buen rato, y unos buenos esfuerzos.
En la ascensión tuve ocasión de echar una mano al espíritu del desierto, recogiendo una lata vacía de cerveza, y una botella vacía de plástico de coca-cola. La botella enseguida me haría servicio, puesto que bajó conmigo llena de arena recogida en la cima de la duna, y por ayudarle con la lata, el espíritu del desierto seguro que al día siguiente me echó un cable con lo que habría de llegar.

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Arriba en la cima, durante una hora larga estuve yo sólo con el chico-guía, y el mar de dunas y el silenció del desierto volvieron a dejarme impresionado y sin habla cómo ya hace 15 años lo hiciera el desierto de Túnez con los compañeros de la Uni.

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Quería gritar a los cuatro vientos que yo estaba allí, pero fue suficiente con echar mano del teléfono y sin problema alguno de cobertura ponerme en contacto con aquellos que sufrían por mi.
Más tarde otros turistas acabaron acercándose también a las dunas, y muchos fueron los llamados, pero pocos los elegidos, de manera que al final del día para ver el ocaso en la cima llegaron tres, yo entre ellos, claro. (para una vez que vengo no iba a racanear el esfuerzo, no?).
Después, la variedad cromática de las dunas con el cambio de la intensidad de los rayos, y la misma puesta de sol fueron la guinda del pastel.

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Al regresar de noche a la Kasba, a lomos del camello y bajo las estrellas en pleno desierto, una paz inexplicable me invadía y no podía desdibujar una sonrisa.Por la noche, a las 4 de la madrugada un sonido inconfundible me despertó anunciándome que en aquella habitación había más de un ente vivo. Estando pues en el desierto, fabulé sobre serpientes, alacranes o escarabajos negros gigantes, pero fuera lo que fuera sin duda no sabía con quien andaba jugando.
O sea que armado con la cámara de vídeo en ristre, en modo infrarrojos, no tardé en cazar al “habitante de la casa candidato a la expulsión”. Resultó ser una simpática rata del desierto que tenía capricho de comerse mis filipinos que había dejado empezados por ahí. No cejó en su empeño hasta introducirse dentro del paquete (con la cola fuera) en busca de su rosquilla de chocolate.
Como al abrir la luz se escondía debajo de la cama, tuve que ponerle una rosquilla de cebo en el lindar de la puerta, y observar la escena otra vez con infrarrojos; y efectivamente, el Ratoncito Pérez nocturno (que más bien parecía Speedy Gonzalez por lo rápido que se movía), se lanzó a por la rosquilla y pude echarle de la habitación y tapar el bajo puerta con una toalla para dormir tranquilo. Claro que al despertarme pude verlo con estupor marchar de nuevo, ya que se había hecho un hueco en la toalla y había venido a por más filipinos durante la noche.
Éste era mi visitante inesperado.

MARRUECOS CUARTO DIA MERZOUGA-TINEHIR-TODRA-DADES-OUARZAZATE

2006-12-12T07:56:00.000-08:00

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Mis 7 de la mañana (hora del orto), eran sus 5 de la mañana hora local, o sea que cuando yo emprendí ruta de nuevo allí dormía todavía hasta el Tato.

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Me marqué un par de caminitos con algo de arena, y la verdad es que los 400 kilos que casi arrastraba la moto sobre los neumáticos mixtos no eran precisamente para disfrutarlos quemando embrague para salir de los atolladeros en que me puse, pero bueno ……

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Mejores eran las pistas que se dirigían desde la carretera hasta las kasbas a pie de dunas, Aquí una que disfruté bastante sin cortarme.

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Algunos pueblos y mercados locales que encontré por el camino me llevaron a parar cámara en mano y agenciarme una buena naranja ingerida a pelo.

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Llegando a Tinehir, pillé una instantánea fugaz y furtiva de las mujeres haciendo la colada en el río.

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La subida por las Gargantas del Todra ofrece unas vistas espectaculares de los vergeles enclavados en medio de las montañas áridas.

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Y al poco se llega a la auténtica Garganta, realmente impresionante de altura. Varios escaladores se empeñaban en treparlas mientras que los vendedores de suvenirs andaban a la caza del turista embelesado.

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Desandando el camino por ser muy agreste la pista que une las gargantas por el Norte, al llegar a Bulman de Dades me merecía un buen almuerzo, tal que éste pollo con guarnición mientras el caballo espera paciente fuera del chiringuito.

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Espectaculares Ksars (Alcazabas) en la subida a las Gargantas del Dades.

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Y al final de la Garganta del Dades, un puerto de montaña impresionante prometía dar grandes emociones con la moto hasta que las cantidades ingentes de neumático y de gasoil que hay en cada curva, hicieron aconsejable un ascenso y descenso más moderado sin rascar estriberas como apetecía.

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Algunas formaciones rocosas eran realmente curiosas.

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Y con todo ello se llegó hasta Ouarzazate a tiempo para encontrar un camping, plantar la tienda, buena duchita, y buscar (y encontrar) antes de cenar un ciber-café donde descargar la tarjeta de memoria de la cámara que ya echaba humo y poner un par de emilios a distancia. Para cenar, en un chiringo local, me empujé un bocata de varios ingredientes, uno de los cuales era el arroz, júrolo.

Esto está en Ouarzazate.

MARRUECOS QUINTO DIA OUARZAZATE-AIT BENHADOU-TELOUET-MARRAQUESH

2006-12-12T07:26:00.000-08:00

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Amaneció de nuevo sorprendentemente y con ello a desmontar, desayunar y en ruta de nuevo para hacer la etapa que tenía que ser la más fácil, con menos de 300 kms (las otras eran de unos 500). Al salir de Ouarzazate me encuentro los famosos estudios de cine, y tras dar un rodeo semi-ilegal por una pistilla, me cuelo en los decorados de la película Cleopatra, tal que éstos.

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La ascensión a Ait-Benhadou se hizo sin problemas, y allí me encontré a los primeros y únicos hispanohablantes, cuatro parejas de Segovia y Madrid en sus todoterrenos. Saludos, risas, y nos deseamos buena suerte. La Kasba está bastante lograda, patrimonio Universal de la UNESCO, pero como siempre, todo el mundo te quiere cobrar por todo. Tozudo que soy, prefiero aparcar la moto 200 metros más lejos para no hacer feliz al notas que con tener un chaleco reflectante y una gorra se cree con derecho a mis pobres monedas.

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Después de Ait Benhadou, el plan era seguir una carreterita hasta Telouet, pero al cabo de unos pocos kilómetros aparece el primer problema. Circulaba a unos 80/90 confiado, y veo que hay un puente de madera, pero no me da tiempo a fijarme en que a la entrada del puente hay una rampa de acceso, total que la fashion y yo llegamos con una velocidad claramente excesiva y el aparato despega irremediablemente, para caer unos metros más adelante con ambas ruedas a la vez, pero haciendo tope en ambas suspensiones fruto de su sobrepeso.
Tan violenta fue la caída en pleno puente de madera, que el ensanchador de aluminio de la pata de cabra colisionó con el suelo, y desapareció desintegrado, y el golpe en un lado hizo que la dirección del manillar oscilara a lo bestia unas cuantas ocasiones, en medio del puente, repito. Aparecióse el espíritu de aquel desierto a quien yo había echado un cable el día antes para devolverme el favor, y probablemente también Ntra. Sra. de África Ceutí ayudándome con el control de los mandos, de tal guisa que después de un botecillo más en la otra rampa imprevista del otro lado del puente, conseguí frenar la moto incólume muchos metros más allá.
Las piernas me temblaban y casi no podía mantener la moto erguida aún estando sentado en ella. Me di cuenta que a un lado del puente había un lugareño todavía con la boca abierta que creía haber visto la reencarnación de Ciril Neveu ante tanta osadía y atrevimiento (aunque fuera involuntario). “Prisa mata” debió pensar él; “Pa habernos matao”, pensé yo .

Recuperado del susto la marcha siguió y la carreterita se empezó a romper y a romper, y hubo que atravesar un pequeño riachuelo, y a partir de ahí el cemento desapareció y se hizo pista, y la pista empezó a subir y a subir, y se empezó a hacer camino, y hubo que atravesar otro río, éste ya con piedras sueltas y una cierta dosis de aventura, y el camino seguía subiendo, y los márgenes se convirtieron poco a poco en barrancos, y el camino era ya de cabras en el sentido literal, y las piedras se interponían en las subidas decididas a dar al traste con mi aventura, y todo era poner pies aquí y allá evitando las caídas mientras el motor de tractor de la fashion me sacaba del atolladero, y el sudor empapándolo todo, y las llantas de aleación en peligro, y el kit reparapinchazos que todavía no se como se usa, y yo con mis neumáticos mixtos y 400 kilos en subida de trialera.
Fue un mal trago pero de los de verdad, ni ocasión había de darse la vuelta, sólo había la opción de seguir, a lo que surgiera,...... y otra curva en subida, y más piedras en el camino......

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Me acordé en infinitas ocasiones de quien me había asegurado que aquello que salía en el mapa era una carretera (y puedo asegurar que 60 kilómetros o así de dolor dan para acordarse muchas veces). Cuando la maldita senda empezó a volver a ser camino, en un alto, encontré a la peña de los todoterrenos saboreando un té. Con ellos se me apareció la luz y encontré sin buscarlo a quien me levantaría de la moto si sucumbía al camino, o a quien me llevaría a un centro de salud si la cosa se ponía muy fea, de manera que por un día, y muy contento, dejé de estar SOLO.
Tras compartir el te, se reanudó la marcha conmigo abriendo el camino a los todoterrenos, y a pesar que había que ir esperándolos, ésta espera era muy agradable porque me invadió una sensación de seguridad muy placentera que me hizo disfrutar más de las pistas, si bien como digo en éste tramo posterior ya eran mucho más decentes para mi hormigonera. Además confié mis cámaras de vídeo y fotos a uno de los coches y realmente no se cortaron a la hora de dispararme en múltiples momentos. Aquí van algunos.

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Finalmente, apareció de nuevo el cemento en la pista que pare a besar, lo prometo, para acabar llevándonos hasta la Alcazaba de Telouet, donde nos separamos de nuevo, siguiendo ellos con su camino, y yo parando a descansar y repasar los pocos daños de la mañanita trialera.

Así es Telouet

Recuperar la carretera no fue precisamente asegurar la tranquilidad, porque atravesar el Atlas por el puerto de Tizi-n-Tichka fué también una experiencia curiosa, ya que tantos y tantos kilómetros seguidos de curvas en mi vida había encontrado ni en los Pirineos. Hubo que regular las bajadas con el motor porque los frenos podrían haber pagado muy cara aquella orgía de tumbadas incesantes y enlazadas.

Vista del Atlas.

Más adelante me encontré de nuevo con los todoterreneros, y nos despedimos emplazándonos para encontrarnos en la Plaza Jamma-el-Fna de Marrakesh.

Al llegar al llano, el Marruecos salvaje quedó definitivamente atrás, y la llegada a Marrakesh volvió a llevarme a una gran ciudad, con modernos coches, policía por doquier, grandes superficies comerciales, incluyendo, claro, el inevitable McDonalds.

No costó demasiado encontrar el camping, montar la tienda y agradecer infinitamente la merecida ducha, sacarle las alforjas al rocín, y vestido de paisano hacía el centro de Marrakesh donde, como no, hubo que pagar luego (la mitad de lo que me pedían, eso si) para aparcar la moto en una triste acera alrededor de la tan famosa plaza.

La plaza es el centro de Marrakesh, y al caer la tarde aparecen contadores de cuentos, encantadores de serpientes, aguadores, chiringuitos de comida, puestos de frutas, y carteristas a miles, supongo. Tras un par de fotos a la Kutubia (La mezquita de Marrakesh), y un contacto telefónico, nos reencontramos con las cuatro parejas en la terraza de un café para comentar la jornada.

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Nos despedimos de nuevo (no me gusta hacerme pesado) emplazándonos a ver si por la mañana nos encontrábamos en las cascadas de Orzoud, y me dediqué a investigar los famosos zocos de Marrakesh, de frutos secos, de especias, de alfombras, de cestos, de orfebrería, etc, etc. Bastante curioso todo. Me sentí en todo momento seguro a pesar de estar rodeado de gente extraña. La verdad es que la barba que hacía días que poblaba mi cara sin duda ayudaba a hacer cara de “a éste mejor lo dejamos tranquilo”.

Luego vuelta al camping entre el caos de la circulación nocturna de Marrakesh con la ayuda una vez más de San GPS.El camping tenía sus propios sonidos, en concreto el de cuatro pavos reales que se paseaban por todos lados como pedro por su casa, y que no gritan ni na los condenados….

MARRUECOS SEXTO DIA MARRAQUESH-ORZOUD KOURIBGA-CASABLANCA-RABAT-KENITRA

2006-12-12T07:20:00.000-08:00

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Amanecí ya preparado porque la “extensión Cataratas de Orzoud” no estaba prevista en mi plan de ruta, y además de añadir otros 150 kms a una jornada de 400, no tenía mapas de la zona, ni traks preparados, o sea que habría que navegar a ojímetro y fiándose de los carteles. Apareció además una fina llovizna que me hizo poner el traje de lluvia por precaución, aunque no hubiera sido necesario.
Al cabo de un par de horas me encontré el campamento de los todoterreneros, que despúes de visitar Marrakesh habían ido tirando de noche hasta encontrar un buen sitio en una curva al lado del camino ya de madrugada. Todavía dormían casi todos, y sólo dos de ellos se enteraron de mi presencia y me explicaron que les había costado una hora encontrar un sitio adecuado al gusto de todos para montar el campamento. Saludé y seguí mi camino con ventaja evidente para no encontrarnos ya más.
Los carteles no mintieron demasiado y efectivamente acabé en las cascadas de Orzoud, donde, una vez más, hubo que negociar el precio del aparcamiento, o eso parecía … Las cascadas son impresionantes, ya sea vistas desde el mirador de arriba, como desde los chiringuitos y el puente de abajo (la subida posterior hay que tomarla con calma porque de verdad que funde).
Arriba una mona berebere del lugar, y aquí la propia cascada.

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Al recoger la moto el tío quería cobrarme cinco veces más de lo acordado, devolviéndome incluso la moneda que le di, y diciendo que el precio que me había dado era por 15 minutos. ¡Anda que vas tu listo! Después de la discusión, cogí la moto y me marché sin siquiera volver a darle la moneda, y es que a esas alturas yo ya estaba de vuelta de todo….
Kilómetros de navegar un poco a la aventura y parada en Kouribga no tanto por la curiosidad de pintar las palmeras de colores como para descansar el culo que realmente ya estaba para el arrastre.

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Siguiendo con la ruta llegóse a Casablanca, mítico lugar al que le tenía ganas, donde cayeron la Gran Mezquita (la mayor del mundo), visita a la costa de “la Corniche”, con clubes, gims y restaurantes ultrafashion llenos de millonetis occidentales y segutaras de armario en las entradas, y por fin la visita obligada al piano de Sam (el que la tocaba otra vez más….), en el piano bar del Hyatt Regency Hotel donde tienen montada una especie de santuario a Humphrey Bogart y la adorada e impresionante Ingrid Berman.

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De gran ciudad a gran ciudad, y tiro por que me toca, para Rabat que vamos vía autopista (éste viaje pierde encanto por momentos …). Hubo suerte y no fue demasiado complicado encontrar la explanada de las columnas, con la Gran Torre de Hassam y el Mausoleo de Mohamed V, un lugar tranquilo y bonito para relajarse, rollo plaza olímpica en las confluencias del estadio de Montjuïc, las piscinas Picornell y el Palau Sant Jordi, todo ello en Barcelona.

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El plan hablaba de buscar un camping en Sale, al lado de Rabat (donde no hay), y salir por la noche a conocer la capital más a fondo, pero la pereza de preguntar por un camping del cual no tenía más datos en aquella ciudad enorme, y la obviedad de que la gran ciudad marroquí no tiene ya el encanto de aquellos paisajes de los días anteriores, junto a mi cansancio ya acumulado, me hizo decidir por tirar todavía más lejos, hasta Kenitra, donde el otro camping seguro que sería más fácil de encontrar en una ciudad menor, como así sucedió efectivamente. El camping era de lo más cutre, pero justo para plantar la tienda, dormir, y al amanecer vuelta a la moto no hacía falta ya más. Cómo en todas las noches africanas volvió a ser protagonista un animal, en éste caso el pastor alemán del vigilante nocturno (por llamarlo algo….), que después de un saludo afectuoso, decidió quedarse a dormir al lado de la tienda y la moto. Plus de seguridad pues en el precio de la estancia (1,9 euros al cambio).

MARRUECOS SALIDA KENITRA-LARACHE ASILAH-TANGER-CEUTA-ALGECIRAS-GRANADA (CAPILEIRA-GRANADA-MANRESA)

2006-12-12T07:18:00.000-08:00

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De nuevo sorprendí al amanecer ya subido en la moto camino de Larache donde he de reconocer que no supe encontrar las ruinas de Lixus, a pesar de llegar a ver el cartel que las anunciaba, y de preguntar a más de 5 personas al respecto. Más se perdió en la guerra de Cuba … o sea que para el Norte que vamos, dirección Asilah, pueblecito costero del que todas las guías destacan su encanto.
Hombre, encanto exactamente no tenía mucho (cualquier pueblo de costa de nuestro litoral tiene mucho más), pero lo que es pestazo a pescado y mosquitos, de eso sí que había para dar y tomar. Tiempo de echar una foto junto a la alcazaba y gas para el Norte que los mosquitos con galletas no pegan mucho.

La ruta hacia el Norte va un rato bordeando el mar y es bonito, y a la vez extraño, ver grandes extensiones de playas vírgenes sin urbanización ninguna. El cielo estaba nublado, que si no no me libra nadie del chapuzón.
Llegada a Tánger, de nuevo una gran ciudad, bastante occidentalizada y con densa circulación. Un par de fotos y vídeos más, por ejemplo del puerto de Tánger, y me dirijo ya hacia Ceuta deseoso de acabar la aventura marroquí, llegar a Ceuta en primer caso, pasar el charco, unos cuantos kilómetros más de Algeciras a Granada, y por la tarde reencontrar a los compañeros del Club un día antes de lo que estaba previsto inicialmente, eso era lo que me motivaba en esos momentos.

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Las playas y calas vírgenes entre Tánger y Ceuta, una vez más, de lujo, para muestra un botón.

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El paso de la frontera sin problemas (evitando ya a los “ayudantes administrativos” como todo un veterano), y el reencuentro agradecido con Jimmy y su ducha de agua caliente y abundante, fue lo más destacado del mediodía, y las tapitas que nos empujamos en un bareto con la compañía de “El Cervecero”, otro miembro de nuestro ilustre club de africanos con el que echamos unas risas y gestionamos con Jimmy también la compra de unos pasajes de vuelta “ful”.Con la moto atada en el Ferry, me desplomé sobre el asiento y ni me di cuenta del notable oleaje que movía el barco más que en el viaje de ida.
Yo sólo podía cerrar los ojos y entrever paisajes de ensueño, mazizos montañosos, campos de flores exuberantes, cedros milenarios, zocos bulliciosos, monas bereberes, cascadas ensordecedoras, desiertos imponentes y silenciosos, …. en fin, todos aquellos retazos de tierra africana que llevaba conmigo en las alforjas de mi montura y en los recovecos de mi memoria.

Llegar a Algeciras, y tirar para Granada fue fácil, y unas horas más tarde ya estaba sentado en los jardines del Generalife viendo atardecer sobre la bella Granada, todo un lujo de Califas y Visires, de aquel tiempo en que nosotros fuimos ellos, o bien ellos fueron nosotros …….

Una hora más tarde me reúno en el Hotel con el clan de Africanos en la concentración motera. Ducha, cena, risas, y excursión nocturna al mirador de San Nicolás. Por la mañana ruta de asfalto primero, comidita y ruta de pistas después hasta el pie del Mulhacén en Sierra Nevada y hasta Capileira, ducha y cena de lujo entre amigos, más risas, y por la mañana empieza la vuelta hacia casa, y en un día caen uno tras de otro los próximos más de 1.000 kilómetros que me llevan hasta casa cual Ulises llegando al fin a Ítaca.

Reposando ya en el garaje de casa, no pude por menos que acariciar a la moto que había sido capaz de llevarme sano y salvo por tierra mar y aire, más de 5.200 kms. en 9 días por tierras inhóspitas y desconocidas, y reconocerla el mérito de haberse portado como una jabata, sin tan siquiera un solo pinchazo aún a pesar de los múltiples motivos que yo le di. Será una fashion, eso si, pero la Cucafera también es una MOTO con un par de perolos bien puestos y con todo lo que hay que tener.
Doy fe.
Cuco.

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2006-12-11T14:00:00.000-08:00

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